Инструкция по установке заборов из различных материалов

Приобретая земельный участок, владелец заранее готовится к серьезным финансовым вложениям. Заливка фундамента и возведение стен будущего жилища обходятся недешево, да и внутренние работы – отнюдь не бесплатны. Однако существует еще одна важная статья расходов, пренебречь которой никак нельзя. Это – установка заборов.

Любое владение, будь-то в городской черте или за ней, должно быть огорожено. Даже если повезло с соседями, очертить границы своего участка нужно хотя по внешнему периметру. С забором проще чувствовать уверенность в сохранности своего имущества, собственной безопасности и комфорт от отсутствия внимания со стороны прохожих. Хорошая изгородь выполняет еще и важную эстетическую функцию. Красивая ограда станет гармоничным элементом дизайна, вписывающимся в ландшафт и подчеркивающим стилистику дома.

В продаже представлены разнообразные материалы для создания надежного и привлекательного ограждения. Современные технологии позволяют построить забор практически из любого натурального или искусственного сырья. А с целью экономии можно попробовать сделать это самому. В действительности, это не так уж и сложно. Мы расскажем о том, как соорудить ограждение самостоятельно, и какие нюансы следует учесть при выборе того или иного стройматериала.

Как установить забор: общие принципы и порядок работ

Самый эффективный способ снизить затраты, связанные с обустройством участка, – сделать забор своими собственными руками. При этом важно понимать, что такое сооружение – это не просто декоративный элемент, а важная составляющая безопасности жилья и жильцов. В идеале оно должно соответствовать максимальным критериям прочности, надежности и эстетики.

Независимо от того, какие материалы и какая технология выбраны для установки забора, стандартные требования и алгоритм действий – одинаковы. Законодательными и нормативными документами регламентированы общие правила и ограничения, а изготовление и монтаж забора происходят по примерно схожему сценарию. Рассмотрим общие принципы постройки оградительного сооружения.

Законодательные нормы

Прежде чем приступать к покупке материалов и начинать возводить забор, следует ознакомиться со строительными нормами и правилами (СНиП), регламентирующими инженерные изыскания такого рода. Ограничений немного, но ними нельзя пренебрегать.

Если проектируемое ограждение выходит на главную магистраль, придется согласовать используемый для полотна материал с местными властями. Он не должен «выбиваться» из принятого архитектурного стиля улицы. Максимально разрешенная высота такой изгороди – 220 см. Если расстояние от ворот до полосы общественного пользования меньше полутора метров, нужно сконструировать их таким образом, чтобы они не открывались наружу.

Отгораживаться от соседей тоже нужно правильно. Высота разграничительного сооружения не должна превышать 220 см, при этом глухая часть (если предусмотрена) ограничивается 75 см, а все, что выше, следует делать прозрачным. Допускается формирование живой изгороди не выше 150 см. Чтобы исключить подтопление прилегающего участка, необходимо организовать водоотвод. Увеличение толщины забора осуществляется в ущерб своей территории.

Установка забора для дачи тоже подчиняется правилам:

• максимальная высота – 200 см;
• использование непрозрачных материалов – только по решению собрания садового товарищества;
• барьер между соседскими участками – не выше 150 см, конструкция – только сетчатая или решетчатая.

С целью обеспечения пожарной безопасности в СНиПах содержится информация относительно минимального расстояния от любых строений на территории участка до забора, в зависимости от того, из чего он построен:

• каменные и бетонные ограждения – 6 м;
• то же, с деревянными элементами – 8 м;
• конструкции, выполненные из деревянных брусьев, досок, ламелей и тому подобных, – 15 м.

Что может понадобиться на этапе подготовки

Перед тем, как установить забор, необходимо определиться с его характеристиками: типом конструкции, исходными материалами, габаритами, особенностями внешнего вида. Очень важно принять решение о способе крепления конструкции на грунте: с заливкой фундамента, путем полного или частичного бетонирования опорных столбов, их забутовки или забивки.

Затем приступают к замерам периметра и созданию схематического плана проектируемого сооружения. Следует учесть, что при выборе секционных панелей унифицированного размера (обычно 2,5 м), вероятно, придется внести коррективы в уже нарисованный чертеж. Важно учесть параметры ворот и калиток.

На следующем этапе производят очистку территории, на которой строим забор. Если необходимо, выполняется демонтаж мешающих элементов.

Завершающая стадия подготовительных работ – разметка территории, включающая точное указание локации скважин под стойки. Среднее расстояние между ними – 2 м. Этот показатель варьируется в зависимости от высоты ограждения и его массы. В местах установки столбиков вбиваются колышки. В первую очередь, отмечают положение крайних столбов и мест крепления опор воротной группы, затем – в точках изгиба забора. После этого расставляют остальные. Желательно устроить так, чтобы перепад высот в пределах одной секции не был больше 20 см.

Устанавливаем столбы

Прежде всего, определимся, из чего можно сделать опорные стойки, на которых будет держаться будущий забор. Они могут быть изготовлены из любых материалов, но самыми популярными являются деревянные, металлические и кирпичные столбы. Все они устанавливаются по-разному.

Перед тем, как приступить к строительным работам, важно подготовить используемые материалы. Древесные опоры предварительно пропитываются специальным варом или горячим битумом, металлические – покрываются грунтовкой и масляной краской. Оцинкованные профилированные трубы и кирпичи в особой подготовке не нуждаются.

Подготовленные деревянные опоры помещаются в вырытые под них лунки на песчано-щебневую подушку. Важно выставить их ровно, после чего можно засыпать отверстие крупным щебнем, обломками кирпичей или камня. Затем ямы присыпаются землей и проливаются водой, после чего тщательно утрамбовываются.

Металлические столбы также помещаются в специально вырытые ямки на подготовленную подушку. Но в данном случае предпочтительна не забутовка, а бетонирование раствором из цемента и песка в соотношении 1:3.

Установка кирпичных столбов предполагает заливку ленточного фундамента. Для его организации вырывают траншею по периметру проектируемого ограждения глубиной 1-1,2 м. Ее дно устилается песком и щебнем, при необходимости выполняется армирование. Если предполагается возвышение части фундамента над поверхностью земли, сооружается опалубка. Затем ров заливается бетоном, после высыхания которого можно приступать к кирпичной кладке. Каждые несколько рядов выполняется укрепление опоры с помощью металлической сетки.

Крепление лаг и обшивка забора

Лаги – это горизонтальные составляющие несущего каркаса ограждения. Они являются основой для размещения полотна забора и, в свою очередь, крепятся к опорным столбам. Теоретически поперечины можно выбирать из любого прочного материала, практически – их делают обычно из металлического профиля, реже – из деревянного бруса.

В зависимости от высоты ограды прожилины монтируют в два или три ряда. Предпочтительно покупать металлический профиль круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оцинкованные изделия прослужат дольше.

Крепление поперечин к столбам выполняется одним из двух способов:

• сварной – надежный и экономный вариант. Последнее утверждение объясняется тем, что стыки труб не обязательно должны приходиться на стойки. Соединить их можно в любом месте, не прибегая к резке;
• механический. Профиль крепится к опорам с помощью крепежных элементов – болтов, шурупов, кровельных саморезов. Значительно облегчают процесс монтажа специальные Х-кронштейны, пластины, хомуты.

Теперь, когда каркас будущего ограждения готов, можно приступать к обшивке. Технология монтажа полотен различается в зависимости от того, из какого материала делаем конкретный забор – из листов профнастила, штакетника, досок, сетки-рабицы, бетонных плит и так далее. Но общее для всех видов одно – они крепятся к лагам.

Ставим ворота

Еще на этапе проектирования забора нужно определиться с тем, какой тип ворот будет устанавливаться:

• откатные – консольная балка с полотном отъезжает в сторону по роликам на опорах;
• распашные – открываются наружу или внутрь на 90° и больше, удерживаются в этом положении пружинным фиксатором. Когда закрыты, фиксируются ограничителем и запираются;
• рулонные – открываются по вертикальным направляющим, полотно при этом наматывается на приводной вал, расположенный над проемом;
• секционные – полотно движется по направляющим роликам. В открытом положении ворота занимают горизонтальную позицию над проемом.

В качестве опоры для ворот обычно используют металлические трубы, сваренные прямоугольником. Размеры такого каркаса должны быть немного меньше предназначенной для ворот ниши в ограждении участка. Воротное полотно можно обшить тем же материалом, что и сам забор, или выбрать что-то отличающееся. Важно позаботиться о фурнитуре: ручках, задвижке, петлях, навесах и так далее.

Как поставить забор правильно, или что нужно учесть, ссылаясь на тип ограждения

Мы разобрались с общими этапами сооружения ограды на участке. Имея общее представление об объеме работ, можно приступать к выбору используемых материалов. Здесь все зависит от целей. Если необходимо отгородиться «от всего мира», следует обратить внимание на конструкции из кирпича, деревянных досок, профнастила, бетонных плит. При желании просто очертить границы свей территории стоит присмотреться к ограждениям из несплошного штакетника, экономной сетки-рабицы, изящных кованых решеток или даже обустроить живую изгородь.

Следует понимать, что выбор материала, из которого будет состоять проектируемое ограждение, определяет механизм устройства опорных столбов, лаг и порядок ведения работ. Так, технология строительства деревянного забора будет несколько отличаться от того, как нужно поступать с кирпичным, а секционная ограда возводится несколько по иному, чем сплошная. Рассмотрим эти нюансы.

Ограда из профнастила

Ограждения из профнастила сегодня очень популярны. Это неудивительно, ведь устройство забора из этого материала обладает целым рядом достоинств:

• прочность и долговечность;
• устойчивость к погодным явлениям;
• удовлетворительная шумоизоляция;
• простота установки;
• отсутствие необходимости в уходе;
• дешевизна.

К недостаткам можно причислить аскетичный внешний вид, хотя это – спорно. В продаже представлены двусторонние листы, окрашенные в разные цвета, даже с декоративным принтом.

Чтобы поставить забор из металлопрофиля, нужно руководствоваться стандартным алгоритмом.

1. По периметру забора в местах установки несущих столбов выкапываются и бурятся отверстия глубиной 100-120 см.
2. Ямы засыпаются щебнем или гравием. Толщина слоя – 20-25 см.
3. Устанавливаются металлические трубы диаметром примерно 50 мм и выравниваются по вертикали.
4. Отверстия заливаются бетоном.
5. К стойкам привариваются или прикручиваются поперечины из металлической трубы.
6. Крепится обшивка. Монтаж заборов на этом этапе лучше делать с помощью кровельных саморезов.

Деревянный забор

Приверженцы экостиля неизменно преданы деревянным ограждениям. Их можно соорудить из бревен, горбыля, досок, штакетника, прутьев и даже из бамбука. Простой забор из бруса или ламелей легко сделать самостоятельно. Можно приобрести в строительном гипермаркете готовую обрезную доску, а можно подготовить их своими силами – обстругать, отшлифовать, покрыть защитными составами.

Древесина – доступный и недорогой материал, выглядит привлекательно, особенно после покрытия специальными лаками или окрашивания. Она легко поддается обработке и дарит широкие возможности в дизайне. К сожалению, деревянные изделия – недолговечны, они подвержены пагубному влиянию влаги и легко возгораются.

Технология строительства деревянного забора состоит из следующих этапов.

1. Разметка участка для забора.
2. Бурение ям под опорные столбы глубиной 70-100 см. Если выбраны деревянные заборы, то установка стоек – обязательна.
3. Размещение несущих столбов, контроль их вертикальности, укрепление.
4. Установка бруса 50×50 мм в верхней или нижней части столбов.
5. Крепление лаг.
6. Монтаж досок. Их можно прикручивать вплотную друг к другу или на некотором расстоянии.
7. Финальное покрытие защитными составами и окрашивание.

Очень важно все деревянные элементы конструкции предварительно обработать препаратами, препятствующими гнилостным процессам, проникновению насекомых-вредителей, легкому возгоранию. Обязательно проолифить или покрыть битумосодержащим веществом детали, находящиеся под землей.

Ограждение из сетки-рабицы

Если во главе угла стоит вопрос экономии, рекомендуем установить забор из металлической сетки, или так называемой сетки-рабицы. Такие ограждения обладают рядом достоинств:

• прочность и надежность. В номенклатуре изделий присутствуют модели из оцинкованных и покрытых ПВХ прутьев;
• устойчивость к погодным явлениям и долговечность. Производители утверждают, что сооружение из их продукции прослужит до 30 лет;
• легкость монтажа;
• отсутствие затененности участка.

Установка таких заборов часто практикуется между соседними участками.

Бюджетные и надежные заборы из сетки-рабицы возводятся по следующей схеме.

1. Разметка территории.
2. Выкапывание ям под несущие столбы и их установка.
3. Сетка крепится непосредственно к стойкам, без организации поперечин. Начало рулона монтируется к первому столбу и постепенно разворачивается.

Ограждение из металлической сетки можно организовать и секционно. Для этого придется залить ленточный фундамент и соорудить рамку из металлических уголков, которые крепятся к опорам. Полотно приваривается внутрь сооруженного каркаса.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Секционные заборы условно можно разделить на три группы в зависимости от типа материала.

1. Металл. Сюда относятся сетка (рабица или сварная), металлопрофиль (оцинкованный, с ПВХ-покрытием), стальные прутья и профильные трубы. Самая популярная группа для оформления дач.
2. Дерево. Пролеты оборудуются из вертикально (штакетник) или горизонтально (ранчо, жалюзи) ориентированных досок.
3. Железобетон. Поставляются в комплекте наборных или цельных секций.

Секционные изгороди считаются более долговечными. Они быстрее и проще монтируются, что связано с меньшим количеством комплектующих, а иногда и с тем, что секции поставляются в готовом виде. Часто для таких ограждений не требуется сооружение монументального основания.

Установка забора, состоящего из секций, происходит по стандартному алгоритму. Разница заключается в том, что в готовом виде ограждение представляет собой не сплошное полотно, а разделенные столбиками пролеты. Это означает, что в ходе работы обшивка выполняется только на отрезках между стойками.

Как правильно построить бетонный забор

Такие ограждения обычно продаются в комплекте, состоящем из бетонных плит и опорных столбов. Их преимущества:

• прочность. Монолитные блоки из бетона крепче кирпичных в 5-6 раз и способны простоять целый век (это не гипербола);
• ненадобность в уходе за готовым изделием;
• широкий ассортимент бетонных плит – разнообразные цвета, фактуры, узоры и так далее.

Монтаж забора из бетонных плит – очень прост: устанавливаются готовые несущие столбики, а к ним присоединяются секции (целые или ее части). Единственная проблема заключается в том, что блоки – тяжелые. Поэтому обойтись без помощников и спецтехники не получится.

Пластиковая изгородь

Еще одна возможность построить забор, не вкладывая в него целое состояние – использовать дешевый и функциональный пластик. Кроме этого, он – прочный, долговечный, хорошо смотрится и легко монтируется.

Установка заборов из поликарбоната своими руками осуществляется в таком порядке.

1. Выполняется разметка территории, где будет стоять изгородь, с обязательным указанием расположения ворот и калитки.
2. Опорные столбы вбиваются в грунт. Прибегать к бетонированию – нецелесообразно, ведь пластик обладает малым весом. По углам и всей продолжительности ограды протягиваются сваи.
3. Столбы закрепляются распорками.
4. Между опорами монтируются пластиковые секции.

Сделать забор из поликарбоната самостоятельно – вполне по силам каждому.

Как сделать ограждение из кирпича

Кирпичная изгородь – классика «заборостроения». Это – красиво, солидно, надежно и дорого. Устройство заборов из кирпича предусматривает обязательную закладку фундамента. Кроме того, важно правильно рассчитать количество строительных материалов, исходя из периметра стены, ее высоты и толщины.

Чтобы сделать забор такого типа, строго придерживаются принятой этапности работ.

1. Планирование территории.
2. Заливка фундамента. Роется траншея глубиной 40-45 см (с учетом объема песчано-гравийной подушки), для опорных столбов – примерно 150 см. Диаметр отверстий под стойки должен быть больше их сечения на 15-20 см. После установки опор сооружается опалубка, выкладывается буферный слой песка и щебня, фундамент армируется и заливается бетоном.
3. Возведение столбов и стен. К этому этапу приступают после полного высыхания бетона. Это может занять до месяца, в зависимости от климата и погоды. Столбики строятся путем кладки кирпича вокруг металлических стоек на цементную смесь. Сама популярная кладка – в полтора кирпича на сторону. Одновременно выстраиваются и стены с соблюдением типа кладки и чередования цветов и фактур в соответствии с проектом ограждения.