Признаки того, что уплотнитель пора менять

Основной признак неисправности – неудовлетворительное состояние контуров, которые потеряли эластичность и целостность. Если на поверхности контуров есть трещины или вырывы, их срочно нужно менять. Также замена требуется в тех случаях, когда резинки плохо держатся и в разных местах отходят от створок и рам. Практика показывает, что в большинстве таких случаев возвращение контуров в исходное положение не дает желаемого эффекта.

Однако явно заметное нарушение целостности контуров – далеко не единственный признак. Уплотнители могут выглядеть нормально, но они уже утратили герметичность и не выполняют свои функции. О том, что произошла разгерметизация по периметру активных створок, сигнализируют и другие маркеры. По ним можно определить, когда потребуется замена уплотнителя на окнах. К основным признакам разгерметизации относят появление на оконных и дверных блоках:

• пыли;
• конденсата;
• плесени;
• наледи.

В осенне-зимний период процесс разгерметизации сопровождается ощутимым снижением температуры в комнатах. В некоторых случаях у окон уменьшается уровень шумопоглощения. При появлении этих маркеров целесообразно внимательно осмотреть все уплотнители, которые отвечают за герметичный прижим активных створок. Они могут износиться, но их неудовлетворительное состояние было проигнорировано.
При этом все ранее перечисленные признаки могут сигнализировать и о других проблемах – некачественном монтаже, нарушении целостности стеклопакетов, деформации рам, поломке фурнитуры. Поэтому нужно обращать внимание на зоны, где были обнаружены упомянутые маркер. При критической изношенности контуров герметичности пыль, конденсат, плесень и наледь появляются именно вокруг активных створок.

Продувание окна по периметру створок, которое не имеет других внешних признаков, можно определить при помощи пламени. Проникающий через контуры с улицы воздух заставит его отклониться в сторону. Свеча или зажигалка помогут точно найти места, где нарушена герметичность. Этот способ лучше всего использовать в холодное время года. Обычно он помогает выявить начальную стадию разгерметизации.

Летом целесообразно выбрать другую методику. Между рамой и створкой нужно поместить лист бумаги, который не должен соскальзывать вниз. Если это происходит, между контурами герметичности и профилями имеется зазор. В большинстве случаев причина его появления – утратившие герметичность уплотнители.

Какие лучше ставить уплотнительные резинки для окон ПВХ

На строительном рынке или в супермаркете можно встретить разные виды расходников. Но единственно правильное решение — монтаж элементов, рекомендованных производителем профилей. Если вы не знаете торговую марку, ее можно установить по:

• договору на приобретение или монтаж;
• гравировке на рукоятке;
• логотипу на лицевой стороне профиля;
• выштамповке на ленточной фурнитуре;
• маркировке на торцевой части профиля.

Если не удается выяснить компанию-производителя, достаточно вырезать кусочек резиновой ленты для образца. Взять его удобнее всего в месте стыка, который находится в верхней части.

На одном типе профильной системы могут стоять разные виды резиновых уплотнителей. Чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант, рассмотрим их классификацию подробнее.

Форма

У каждого производителя своя геометрия профиля, самые распространенные: Rehau, Veka, KBE. Узнать какой именно у вашего окна, можно посмотрев на раме внизу или в акте работ его установщика. Качественных универсальных уплотнителей, подходящих под любое сечение профиля, не существует.

По прочности уплотнитель должен быть таким же, как и резина, не менее важна стойкость к температурным воздействиям и стойкости под действием воды.

Геометрию среза уплотнительной резинки нагляднее передать латинскими буквами «C», «P», «D», «E» либо их сочетанием.

• E-образный уплотнитель имеет двойной выступ и хорошо подходит для неровных поверхностей.
• D-образный идеален для заделывания широких щелей.
• P-образные и С-образные уплотнители тоже часто встречаются и активно используются.

По типу материала

Используемое в производстве сырье напрямую влияет на качественные характеристики. Хорошая уплотнительная резинка остается эластичной на морозе, сохраняет форму при высоких температурах и не растрескивается под палящим солнцем. Она исправно служит столько, сколько заявлено производителем. На рынке представлено несколько вариантов:

• Резиновые. Производят из вулканизированного каучука. Он дешевый, но на морозе может потерять эластичность, а под воздействием солнца растрескаться. Чтобы этого не допустить, в состав вводят химические добавки. Это значит, что физические свойства зависят от технологии производства.
• Синтетические каучуковые (EPDM). В зависимости от вулканизирующего компонента выделяют сернистый и пероксидный ЭПДМ. Первый может оставлять желтые следы на белом пластике. Второй чуть дороже, но практичнее. Оба варианта обладают отличными физическими показателями.
• Термоэластополимерные (TPE). Производят из модифицированного ПВХ. Они очень упругие, но плохо выдерживают деформации на морозе. Используются преимущественно в глухих оконных блоках.
• Силиконовые. Материал очень мягкий, прочный, сохраняет свои свойства в широких пределах температур, способен переносить агрессивное воздействие бытовой химии и не трескается под солнцем. Единственный недостаток — высокая цена. Именно из-за нее изделия не получили широкого распространения.

По конструктивному исполнению

Выделяют два варианта:

• Лепестковые. Представляют собой резиновую ленточку, внешняя часть которой выполнена в виде изогнутого лепестка, обычно полукруглой формы. Надежность и долговечность таких расходников напрямую зависит от эластичности материала. Если он дубеет на морозе или плохо восстанавливает форму после сжатия, сразу появятся продувания.
• Камерные. Представляют собой жгут, вдоль которого расположены одна или несколько замкнутых воздушных камер. За счет ребра жесткости, такие изделия лучше и дольше держат форму. Воздушная прослойка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию узла притвора. Подобные уплотнения разработаны для оконных блоков повышенной энергоэффективности.

Лучше всего при замене уплотнительных резинок на пластиковых окнахиспользовать штатный тип расходников. Если вы хотите его изменить, важно правильно подобрать толщину. Когда уплотнения оказываются толще штатных, сильно изнашивается фурнитура. Если они тоньше, вы получаете недостаточный притвор.

Выделяют рамные и створочные оконные уплотнители. Монтируют их на раму и створку соответственно. Производители рекомендуют использовать оба типа изделий. Они отличаются по геометрии и позволяют добиться максимальной герметизации между улицей и помещением. При этом важно использовать изделия одной марки и толщины.

Для удобства установки многие монтажники используют один тип резинового уплотнения — створочный. Такой вариант допускается. Он позволяет избежать путаницы и ошибок во время монтажа.

В продаже встречается универсальная резина для уплотнения оконных блоков. Использовать ее лучше в крайних случаях, если ничего более подходящего не нашлось.

Когда нужно заменить уплотнитель

Процесс замены уплотнителя на окнах своими руками несложный. Если за конструкцией не ухаживать, он прослужит около пяти лет, если следить за ее состоянием – десять лет. Предпосылками, что расходники конструкции нужно заменить выступают:

• Стала появляться жидкость вдоль всей оконной поверхности, особенно возле стекла. Значит резинка уже сильно деформировалась или повредилась, холодный воздух начал проникать в помещение.
• На резинке визуально можно заметить мелкие трещины, вмятины. Если нажать пальцами на нее, она будет твердая.
• Оконный блок разгерметизировался. Это можно заметить по тому, на сколько быстро помещение остывает, ощущаются холодные потоки воздуха во время порыва ветра.
• Стал образовываться лед вдоль окна зимнее время года. А летом можно заметить плесень и грибок вдоль оконного проема.
• Плохая шумоизоляция. Когда сидишь возле окна, слышен шум с улицы, разговор прохожих, звук проезжающих авто, как гудит ветер.

После определения износа резинок, нужно осуществить их замену. Чтобы разобраться, как поменять уплотнители на пластиковых окнах самостоятельно, следует ознакомиться с инструкцией.

Как рассчитать количество шнура

Количество уплотнительного шнура рассчитывают исходя из двойного периметра створки с небольшим запасом. И хотя из строя раньше выходит наружный слой, одновременной замене подлежат оба контура: на створке и на раме. Замена лишь одного контура с большой вероятностью ослабит прижим второго – оба контура должны иметь одинаковую толщину.

Произвести замену можно, имея минимальный набор инструментов и расходных материалов:

• плоскогубцы;
• шило;
• ролик для закатки (при большом объеме заменяемого уплотнителя);
• острый нож или канцелярские ножницы;
• обезжиривающая жидкость;
• салфетки или ветошь;
• моментальный клей для резины или пластмассы;
• силиконовая смазка или глицерин.

Регулировка фурнитуры

Регулированию поддается створка, ее закрепление можно менять по вертикали и по горизонтали. В первом случае настраиваются нижняя или верхняя петли. Вращением шестигранника по часовой стрелке, прижмите к ней сворку, низ окна противоположный петле при этом поднимется. Вращение инструмента против часовой стрелки, осуществляется движение в обратном направлении.

При отсутствии явных деформаций и внешней целостности лучше отрегулировать пластиковое окно.

Регулировку по вертикали делают с помощью нижней петли. Вращением ключа по часовой стрелке, створка поднимается, против – опускается.

Прижим створки регулируется эксцентриками. Они есть по всем сторонам периметра. Чтобы прижать створку, вращайте эксцентрик по ходу часовой стрелки, если требуется ее отжать – против хода. Если риска обращена к улице, то прижим ослаблен, если она направлена к уплотнителю окна, оно плотно прижимается к раме. Помимо вышесказанного, прижим может регулироваться пластинами на оконной створке. К лету его ослабляют, к наступлению холодного времени года, усиливают.

Поскольку дело достаточно серьезное, стоит заранее проверить, действительно ли «виноваты» именно вставки.

Основные правила установки

При замене уплотнителя, вне зависимости от места его монтажа, материала и способа крепления, необходимо соблюдать общие правила и технику безопасности:

1. Если уплотнитель износился только на части оконной конструкции, следует заменить его целиком, по всему периметру створки, так как проблема с оставшимся материалом проявится в уже в ближайшем будущем.
2. При замене элемента, необходимо демонтировать створку и положить её на горизонтальную поверхность.Это предотвратит риск выпадения стеклопакета, его повреждение и получение травмы.
3. При извлечении старой ленты нужно убедиться, что обрывки материала или герметик не остались в пазах. Наличие инородных предметов усложнит последующую эксплуатацию окна.
4. Сразу после установки, необходимо проверить качество уплотнения, наличие мест продувания.
5. Поставить новый уплотнитель нужно с помощью пластиковых шпателей. При использовании металлических стамесок, ножей, существует риск повреждения профиля и мягкого полимерного материала.

Важно. Перед устройством уплотнителя в обязательном порядке нужно проверять качество материала по всей длине. При наличии брака, неравномерных утолщений или надрезов, такую ленту монтировать не следует.

Как вставить самостоятельно?

Для замены уплотнителя, следует выполнить все пункты технологической карты и соблюдать требования техники безопасности, так как стекло – бьющийся материал, который может нанести травму.

Демонтаж створки окна

Работа по замене утеплителя начинается с демонтажа створки окна, для чего нужно выполнить следующие простые шаги:

1. Заранее подготавливается свободная горизонтальная поверхность на полу или на столе, выстеленная мягкой тканью.
2. Створка открывается на 90 градусов после поворота рукоятки.
3. Учитывая, что в процессе монтажа ленты потребуется переворачивать конструкцию, следует снять ручку.Для этого декоративная накладка у её основания отгибается на 90 градусов, а два самореза полностью выкручиваются шуруповёртом.
4. С обоих подвесов снимаются декоративные пластиковые колпачки.
5. Из верхней петли плоскогубцами удаляется стержневой металлический шток.
6. Створка аккуратно вытаскивается сначала из верхней петли, после чего приподнимается и освобождается от нижней.
7. Конструкция аккуратно укладывается на подготовленную поверхность для дальнейших манипуляций. Уплотнитель на створке должен быть обращён к потолку.
8. При замене уплотнителя на штапиках, необходимо аккуратно подцепить элемент острым предметом последовательно, от угла и к середине. В образовавшуюся щель вставляется отвёртка, которая работает как рычаг. Не следует извлекать все штапики одновременно, так как это может привести к выпадению стеклопакета.
9. В случае замены ленты по периметру светопрозрачной конструкции, все штапики аккуратно извлекаются из пазов, а стеклопакет параллельно удерживается рукой.

После освобождения конструкции от фиксаторов, устанавливаются вакуумные захваты, в 2 местах – по краям конструкции. Оконный блок аккуратно извлекается из рамы и укладывается на горизонтальную поверхность.

Важно. Если створка имеет протяжённые габариты и весит более 70 кг, её демонтаж следует проводить с участием 1-2 помощников.

Удаление старого материала

Когда створка демонтирована, необходимо ещё раз тщательно проинспектировать уплотнитель, выявить проблему и приступить к демонтажу старой ленты:

1. Прежде всего, следует найти конец ленты – он должен находиться в углу створки.
2. Не следует тянуть за свободный край полимерного материала, так как он может легко оторваться.
3. Конец ленты подцепляется ножом, чтобы освободить его на 3-5 см.
4. Далее необходимо аккуратно тянуть ленту, постоянно меняя захват как можно ближе к месту её фиксации.
5. Лента извлекается по всему периметру. В случае обрыва детали, процедура повторяется с этой зоны.
6. Со штапика уплотнитель снимается в один приём, по всей его длине.
7. Если старая лента извлекается по внутреннему периметру створки – в месте установки стеклопакета, для её удобного снятия можно воспользоваться стамеской.

После извлечения уплотнителя, следует продуть пазы и, при необходимости, очистить их от старого герметика.

Установка нового

Для установки нового уплотнителя нужно иметь под рукой материал с идентичными геометрическими характеристиками. Работа проводится в несколько этапов:

1. От рулона отмеряется нужная длина полимера.
2. Лента отрезается, с учётом небольшого запаса, расправляется по длине.
3. Для упрощения крепления, её торец следует смазать силиконовым материалом.
4. Заправляется деталь с угла створки, постепенно, с нажатием.
5. В случае возникновения сложностей с заправкой материала в паз пальцем, следует воспользоваться пластиковым шпателем. Не рекомендуется применять ножи и другие острые металлические предметы, так как они могут прорезать материал.
6. При установке, лента не должна быть натянута.
7. После того, как элемент смонтирован по всей длине, его конец отрезается таким образом, чтобы уплотнитель находился строго по обрезу паза.
8. При установке уплотнителя по периметру стеклопакета, нужно воспользоваться силиконовым или акриловым герметиком, так как материал не имеет выделенной кромки.

Важно. Если в процессе установки выявляется незафиксированный участок, его следует немедленно заправить и разгладить по длине. Если после монтажа лента коробится, нужно извлечь её участок до дефектной зоны и повторить процедуру снова.

Зависимость технологии замены уплотнителя от типа окон

Методика монтажа зависит от материалов, из которых изготовлены окна и их конструктивных особенностей. Для моделей из ПВХ-, алюминиевых и деревянных профилей нужны определенные уплотнители. Причем они могут быть изготовлены из одного и того же материала, а отличия между ними заключаются в форме сечения контура герметичности. Фактически замена уплотнителя на окнах из разных профилей отличается способами их фиксации.

ПВХ окна

В пластиковых профилях предусмотрены пазы, которые помогают надежно удерживать контуры герметичности. Замена уплотнителя в металлопластиковых окнах выполняется по следующему алгоритму:

1. Снимите активные створки или дверные полотна и положите их на подготовленную ровную поверхность.
2. Аккуратно подденьте эластичный профиль и вытащите его из паза. Начинать удобнее с верхней части окна.
3. Возьмите вынутую часть контура и потяните за один из концов. Он должен легко выходить из паза по всему периметру светового проема. На активной створке потребуется отвести петли от профиля. Это необходимо сделать для того, чтобы извлечь старый уплотнитель. Его нельзя оставлять за петлями, поскольку из-за образовавшейся разницы уровней старого и нового контуров окна будет продувать.
4. Удалите мусор и грязь из освободившихся пазов. Эффективнее всего это можно сделать при помощи бытового парогенератора. Если такой техники нет, нужно тщательно вымыть канавки изнутри с использованием теплого мыльного раствора. Затем независимо от способа очистки необходимо высушить пластиковые профили и обработать спиртом пазы под контуры.
5. Отмерьте и раскроите новые уплотнители. Куски лучше отрезать с небольшим запасом, чтобы в канавках не осталось незаполненных зон. Для активных створок уплотнитель можно отрезать цельным куском на весь периметр, если он изготовлен из несминаемых материалов. При монтаже обычных контуров необходимо каждой стороны отрезать отдельный кусок, иначе в местах поворотов контуров возникнут проблемы.
6. Вставьте ножку контура в паз так, чтобы широкая сторона контура была направлена в сторону светового проема. Дальше нужно направлять и вставлять уплотнитель в канавку так, чтобы контур не был натянут. Со временем он сожмется, что приведет к разгерметизации окон. Для запрессовки целесообразно использовать специальный прижимной ролик. Он плотно вдавливает ножки в канавки и равномерно распределяет уплотнители по периметру проемов и створок.
7. Обрежьте внахлест концы резинки в месте стыка, достаньте их из паза, капните в этом месте клей и вставьте обратно уплотнитель.

Замена резинок на пластиковых окнах должна выполняться одновременно во всех зонах светового проема. Если на створке установить новый контур, а на раме оставить старый, герметичность будет нарушена. Это связано с тем, что новый уплотнитель толще старого, и на одном из контуров обязательно образуется щель.

Алюминиевые окна

Дверные и оконные блоки из металлических профилей делятся на холодные и теплые. Модели с термомостами имеют дополнительный контур герметичности, расположенный внутри светового проема. Его тоже нужно менять, чтобы обеспечить равномерное примыкание створки во всех зонах. У холодных окон из алюминия на один контур герметичности меньше.
Сам процесс замены резинок у теплых и холодных конструкций не имеет принципиальных отличий от технологии для ПВХ-окон. Нужно сначала снять створки, затем достать старый уплотнитель из канавок в профилях, почистить пазы, а затем вставить в них новые резинки. Фиксировать уплотнители в алюминиевых окнах достаточно просто. Нужно только правильно подобрать материал для ремонта и не ошибиться с размерами при раскрое.

Деревянные окна

Для изделий из бруса предусмотрено несколько видов уплотнителей – с липкой основой, фиксирующиеся на клей и на ножке. Выбор резинок зависит от конструктивных особенностей створок и рам. В современных евроокнах из дерева производители делают выборку под уплотнители с ножками. Причем чаще всего оба контура фиксируются на активной створке, а на раме обычно резинок нет. Однако это необязательное условие. У некоторых моделей деревянных окон резинки крепят и на раме, и на створке.
Ремонт окон в этом случае выполняется в последовательности, аналогичной алгоритму замены уплотнителей на моделях из ПВХ-профилей. Нужно демонтировать активные створки, снять старые контуры, почистить и продезинфицировать канавки, а затем зафиксировать новые резинки. Рекомендуется дополнительно обработать пазы антигрибковой пропиткой, которая предупредит гниение древесины.

Для качественного выполнения работ при фиксации эластичных профилей вокруг створок или внутри световых проемов на рамах требуются специальные ножницы. Они позволяют в местах сгибов сделать точные вырезы в уплотнителе, благодаря которым контуры в местах поворота не образуют выступов. Если на углах появятся бугорки, окна будет продувать. Ведь из-за выступов между створкой и рамой появляются щели.

Если же в конструкции окон не предусмотрены пазы под ножки резинок, процесс замены усложняется. Объем работ зависит от способа фиксации старых контуров. Проще снять уплотнители на липкой основе.  Для удаления приклеенных уплотнителей потребуется еще больше времени и усилий. Кроме того, места соединений потом придется хорошо зачистить по всему периметру. Иногда старые резинки для надежности дополнительно фиксируют степлером. Это тоже затрудняет процесс демонтажа, поскольку для извлечения скоб требуются сноровка и время.

Старые столярные окна

Для этого вида конструкций обычно применяют поролоновые или резиновые контуры на самоклеющейся основе. Проблема использования таких уплотнителей – они плохо держатся, быстро сминаются и утрачивают свои свойства. Чтобы обеспечить надежную герметичность окон старого образца, необходимо их адаптировать под монтаж уплотнителей на ножке. Для этого створки и форточки фрезеруют по периметру. В результате получается выборка, позволяющая надежно закрепить контуры герметичности.
Последующая процедура фиксации резинок не отличается от процесса замены уплотнителей на деревянных евроокнах. Некоторые отхождения от стандартного алгоритма могут быть связаны с конструктивными особенностями створок и рам. Однако подобные нюансы не влияют на конечный итог. В результате такой модернизации старые деревянные окна станут лучше удерживать тепло и перестанут пропускать шум, пыль, влагу.

Можно ли наклеить без ошибок?

При устройстве уплотнительной ленты могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо устранить в срочном порядке:

1. Габарита ленты не всегда подходит под монтажный паз – требуется замена материала на изделие с нужными размерами.
2. Не хватает ленты по длине изделия.Если материал монтируется по периметру створки или стеклопакета – допускается проводить стыковку в углах конструкции без перехлёста, под небольшим напряжением так, чтобы не образовался зазор.
3. Лента по длине штапика должна быть смонтирована без перерыва.
4. Нахлёсты или стыковка по длине профиля не допускаются.
5. Натяжение ленты при монтаже – упругий материал со временем возвращается в прежнее состояние, что вызывает образование зазора по краям. Лента должна устраиваться без напряжения.
6. При демонтаже старого уплотнителя, он начинает крошиться от старости и потери прочности. В таких случаях следует аккуратно извлекать материал из паза по частям металлическим стержнем.
7. Коробление ленты – чтобы избежать проблемы, нужно разглаживать материал после монтажа через каждые 10 см.

Важно. После установки, необходимо проинспектировать уплотнитель, а также смазать его для повышения эксплуатационных свойства и увеличения срока службы.

Как выбрать уплотнитель по торговой марке производителя?

Как я уже говорил — сейчас приобрести металлопласт может практически каждый, а как известно — спрос порождает предложение. Все дело в том, что у каждого производителя свои уплотнители и поэтому мы рассмотрим наиболее популярные виды уплотнительных резинок по маркам производителя.

Двухлепестковый уплотнитель фирмы REHAU

Уплотнитель для пластиковых окон VEKA

Уплотнитель KBE

Уплотнитель KBE доработанный с дополнительным ребром жесткости (KBE 228)

Это основные виды уплотнительных резинок для пластиковых окон. Ежели вам ни один из низ не подходит, то тогда берем образец и отправляемся на поиски.

Многие скажут, что уплотнители продают только для фирм и только в бухтах по 100 метров. «Издеж!» — розничную продажу никто не отменял — нужно только поискать. Единственное что могу вам посоветовать — грамотно замерьте погонную длину и возьмите плюс 15 см. для подрезки.

При выборе уплотнителя для пластиковых окон, помимо производителя необходимо также учитывать, что сами резинки отличаются по составу.

Уход за уплотнителем

Он продлевает срок эксплуатации уплотнителя. Рекомендуется обслуживать дважды в год. Как правило, данная процедура совмещается с мытьем окон.

Сначала уплотнитель тщательно моется. Далее поверхность также тщательно сушится и смазывается специальной силиконовой смазкой. Она дает дополнительную защиту резинке от температурных перепадов и от солнечных лучей. Кроме этого пленка из смазки защищает уплотнительную ленту от примерзания, что исключает её разрыв.

Можно сэкономить на силиконовой смазке и вместо нее использовать жирный крем для рук. В нем также имеются увлажняющие вещества, которые прекрасно заменят силикон. Также в качестве заменителя можно использовать глицерин или вазелин.

Важно!Не рекомендуется использовать для смазывания средства с содержанием щелочей и кислоты. Они могут привести к разрушению структуры резинки и снижению срока работы. Также в качестве смазывающего вещества не годны машинные и пищевые масла.

Надеемся, что статья помогла вам при выборе и самостоятельной замене резиновых уплотнителей в пластиковых окнах и дальнейшему уходу за ними. Если все сделано в соответствии с требованиями, то они вам прослужат не менее 10 лет без единых нареканий.