Ограждение вокруг загородного дома – лицо и визитная карточка хозяина. По нему судят об уровне материального достатка, наличии вкуса, степени защищённости недвижимости. По этой причине оптимальное решение для забора – выдвижные ворота.
Раньше такая система была доступна только людям с высоким уровнем дохода. На данный момент можно с лёгкостью заказать комплектующие в интернете и сделать выдвижные ворота своими руками. Это существенно удешевит конструкцию без потери качественных характеристик.
Как осуществляется движение конструкции
Схема выдвижных ворот, в том числе сделанных своими руками, – это система, принципиально отличающаяся от классических распашных створок. Откатные ворота не висят на петлях. Они движутся за счет роликовых тележек по направлению вправо или влево от въезда.
В качестве примера приведём простые, легко выполняемые своими руками выдвижные ворота: схема на рисунке представляет собой консольную конструкцию с нижней балкой и направлением движения вправо.
Типы конструкции
Описанная выше схема – не панацея. Существует несколько типов конструкции, применение которых зависит от преследуемых целей. Типы конструкции делятся на три группы:
- консольные (с верхней/средней/нижней балкой);
- подвесные (с разной высотой подвеса);
- откатные по длине рельса (колесная система).
Каждая из перечисленных конструкций может быть механической или автоматической. Приведённая в качестве примера конструкция с нижней консольной балкой – одна из самых распространённых. Однако выбор следует делать, исходя из преимуществ и недостатков каждой схемы.
Недостатки и преимущества конструкции
Все без исключения откатные ворота имеют ряд преимуществ перед стандартными распашными. У последних провисают петли, а ещё они требуют место для амплитуды движения створки и весьма неудобны в зимнее время. Единственное преимущество распашных ворот – более низкая себестоимость установки. При этом важно учитывать то, что срок их эксплуатации значительно ниже.
Самостоятельные изготовление и монтаж выдвижных ворот – несколько сложнее и дороже, чем классических распашных. Зато они намного удобнее в эксплуатации: не требуют пространства для раскрывания створок, не выдвигают габаритных ограничений к въезжающим транспортным средствам, не зависят от погодных условий, их легко автоматизировать.
Что касается различий между разными типами конструкций подвесных ворот, их можно представить в виде таблицы.
| Тип конструкции | Преимущества | Недостатки |
| Консольная с верхней балкой | Идеальное распределение веса консоли, эстетичный вид с обеих сторон, разнообразие облицовочного материала | Сложный механизм установки роликов |
| Консольная со средней балкой | Более устойчивая по отношению к системе с нижней балкой, требует меньшего противовеса | Неэстетичный вид с внутренней стороны ограждения |
| Консольная с нижней балкой | Привлекательный вид с обеих сторон, разнообразие облицовочного материала, простая схема установки | Требует большого противовеса |
| Подвесная | Крайне износостойкая конструкция, идеально сочетается с любыми навесами | Ограничение въезда транспорта по высоте подвеса |
| Откатная по рельсу | Самая простая и дешевая в установке система | Крайне непростая эксплуатация в условиях снежной зимы |
Из представленной таблицы можно сделать следующие выводы:
- если использование ворот предполагается только в летнее время (например, на даче), то оптимальный вариант – установка механической колесной системы;
- если на территорию загородного дома не планируется заезд грузового транспорта, то подвесная система решит все проблемы;
- если ворота используются круглый год, а на территорию участка заезжает разнообразный транспорт, то решение одно – автоматические сдвижные ворота с консольной системой установки.
Учтя все перечисленные факторы, проще определиться с выбором системы и понять, что от неё ожидать. В свою очередь, сделав выбор, можно переходить к строительным работам.
Выдвижные ворота своими руками
Сделать выдвижные ворота своими руками несложно. Трудность заключается в точном соблюдении технологии строительства и учёте всех нюансов ограждения. Сам алгоритм работы начинается с выбора материалов и заканчивается монтажом створок.
Инструменты и материалы
Для возведения выдвижных ворот понадобятся следующие инструменты:
- болгарка;
- дрель/шуруповёрт;
- кисти;
- лом;
- лопата;
- маркер;
- рулетка;
- сварочный аппарат с электродами/крепежи;
- угольник;
- уровень;
- шнур.
Перечень комплектующих сдвижных ворот включает в себя:
- бетон, арматуру, швеллер, профильную трубу для фундамента и опор;
- комплект фурнитуры, профильную трубу разного диаметра, грунт, эмаль и облицовочный материал для монтажа створок;
- шнур и переключатель для автоматизированного привода.
Для облегчения работы рекомендуется использовать лазерный построитель плоскостей. Это необязательное требование, можно обойтись и без этого прибора.
Особенности установки фундамента и опор
Прежде чем армировать и заливать бетоном фундамент, следует определиться с шириной будущего проёма и величиной створки. Есть общепринятые стандарты и правила, согласно которым для легкового автомобиля достаточно заезда шириной в 3 метра, а для грузового – 4 метра. Если с улицы невозможен въезд по прямой, то следует увеличить ширину створки, чтобы создать достаточное пространство для маневрирования. Обычно хватает расстояния в 4 метра. Монтаж створки длиной более указанного размера сложен. К тому же, это невыгодно с финансовой точки зрения. Обычная профильная труба поставляется нарезными кусками по 6 метров, а вот комплекты фурнитуры не рассчитаны на ширину больше 4 метров. Кроме того, понадобятся более прочные комплектующие, что отразится на себестоимости сооружаемой конструкции. Вероятно, в описываемом случае придётся пригласить профессионалов, поскольку и сложность монтажных работ пропорционально увеличивается. При необходимости создания особо широкого проема лучше использовать двустворчатую систему.
При проектировании ворот важно учесть расположение калитки. Если она располагается рядом, створка не должна отъезжать в сторону двери.
Когда перечислялись преимущества откатных ворот, упоминалась такая их особенность, как отсутствие необходимости в пространстве для открывания створок. Но всё же на ограждении организовывается выступающая консоль. Расстояние для отъезжающих ворот должно быть шире проёма примерно в полтора раза. Устойчивость конструкции обеспечивается прочным фундаментом.
Самое главное в установке фундамента – бетонирование на глубину промерзания грунта. В климатических условиях средней полосы России и Крайнего Севера это – не менее 1,5-2 метров. Лучше выкапывать траншею с небольшим запасом по глубине (до 20-30 сантиметров). Заливать фундамент необязательно по всей длине ограждения. Он необходим, в первую очередь, для обеспечения мощного противовеса. Поэтому фундамент организовывается в том месте, куда отъезжает створка ворот. Его устраивают вдоль ограждения вплотную к опорному столбу и краю проёма. Стандартная ширина – 50 сантиметров. Рекомендуемая длина – половина проёма.
Процесс установки фундамента и опор выглядит следующим образом: выкапывается яма, в неё устанавливаются опоры и арматура. Из отрезка швеллера и арматурных стержней делается закладная по всей длине фундамента. При этом учитывают, что в бетон швеллер помещается полками вниз. К внутренней поверхности полок приваривают вертикальные стержни, которые обматываются арматурой с интервалом в 30-40 сантиметров.
В случае если предусматривается автоматизированный привод, к закладной детали дополнительно приваривается площадка для электропроводки (из швеллера). Эта конструкция располагается ближе к проёму сбоку от основной направляющей. В профиле проделывается отверстие для выхода электрокоммуникаций. Сами провода укладывают в фундаменте в металлические трубы. Описываемую закладную важно выставить правильно относительно нижнего края полотна ворот и оси их движения. Эта ось определяется путём натягивания шнура от опорных столбов на расстояние закладки фундамента вдоль проёма. Веревка должна проходить на уровне низа створки.
При определении расстояния от нижнего края воротного полотна до земли важно соблюсти баланс. Если поднять створку слишком высоко, вероятно проникновение на территорию животных (или может убежать свой питомец). С другой стороны, если проектируемый промежуток будет слишком мал, в зимнее время года возникнут сложности с открыванием из-за образования наледи, снежных наносов.
Закладная деталь должна располагаться параллельно оси, но ниже её. Чтобы измерить этот зазор, нужно прикрутить роликовую опору к регулировочной площадке, затем выставить её в среднем положении. Искомое расстояние (от оси до закладной) – промежуток между роликом и опорной поверхностью регулировочной площадки.
Закладная располагается в приямке. Если она возвышается над линией почвы, придётся нарастить приямок с помощью сооружения опалубки. Перед заливкой бетона всё проверяется с помощью уровня. Если все детали стоят ровно, заливается бетон вровень с закладной. Время полного высыхания – неделя.
Выбор фурнитуры
Для полноценного функционирования сооружения желательна покупка фурнитуры в наборе, в виде комплекта соразмерных деталей. В строительных магазинах указываются параметры набора: предельная нагрузка, износостойкость, нюансы установки.
Стандартный комплект состоит из двух нижних роликовых опор, двух регулировочных площадок, направляющей с заглушкой, одной верхней роликовой опоры, нижнего и верхнего улавливателей, концевого ролика.
Сооружение несущей рамы
Рама – самая важная часть ворот. От качества её выполнения зависит функционирование всей системы. Каркас рамы делается из профильной трубы с помощью сварки или крепежей. Сварка предпочтительней, так как надёжней. Изначально в качестве примера использовалась система с нижней консолью. Её сооружение подробно описано далее.
Чтобы раму не «повело», сооружение каркаса лучше делать на твёрдой ровной поверхности. Сначала отмеряется основание. Его размеры зависят от ширины проёма. Так, для проёма в 3 метра необходимо основание в 4,5 метра. Расчёт производится путём умножения величины проёма на 1,5. К этому основанию привариваются вертикальные стойки с перекладиной – каркас будущей створки. Между вертикальной стойкой и концом основания приваривается косая балка – противовес конструкции.
Схематически это можно отобразить следующим образом.
По окончании сварочных работ швы зачищаются и грунтуются, все детали покрываются эмалью. Далее с помощью дрели или шуруповёрта створка обшивается. Самый популярный и довольно лёгкий материал для обшивки ворот – профильный лист.
Монтаж и регулировка конструкции
На фундаменте располагают регулировочные площадки, на которых после будут устанавливаться роликовые опоры. Каркас навешивается на стойки ворот и регулируется. Нижние роликовые опоры должны быть параллельны фундаменту, а направляющие и улавливатели – точно входить в пазы закладных.
Регулировочные площадки изначально не закрепляются полностью. Их окончательный монтаж происходит только после регулировки положения створки. Когда ось стоек совпадёт с осью ворот, и конструкция начнёт с лёгкостью ходить по намеченному пути – регулировку можно считать оконченной.
Распространенные ошибки
Как уже было сказано выше, для качественной и долгой работы выдвижных ворот необходимо чёткое соблюдение технологии строительных работ на всех этапах. В перечень распространённых ошибок входят:
- малая глубина фундамента;
- монтаж фурнитуры не по схеме;
- неправильный расчёт массы створки и её давления на консоль;
- попадание песка на подшипники вследствие неправильного монтажа;
- неправильное подключение системы автоматизации.
