Каким должно быть расстояние между столбами для забора

Городской или дачный участок – это не только жилой дом, огород и сад. Это, прежде всего, место, где владелец хочет чувствовать себя уютно и защищенно. Выполнение функций безопасности и внешней декорации возлагаются на ограду. Независимо от того, какие материалы выбраны, ее сооружение – сложная и ответственная задача.

Опорные столбы – отправная точка для начала возведения любого забора. Они являются несущей конструкцией ограждения. От их надежности и правильности установки зависит срок эксплуатации защитного сооружения. Перед началом работ важно определиться с материалами, из которых будет построена изгородь, с ее дизайном и провести необходимые расчеты. Один из ключевых параметров – расстояние между столбами для проектируемого забора. О том, как это сделать, мы и поговорим.

Расчет основных параметров для установки столбов своими руками

Перед тем, как рассчитать количество необходимых строительных материалов (столбов, цемента и других), следует точно определить параметры будущего забора – его продолжительность, высоту, интервал установки опорных стоек и так далее. Это делается поэтапно.

1. Общая длина ограждения измеряется рулеткой по периметру. Что касается высоты забора, то, как правило, строить изгородь выше 2,5 метров считается нецелесообразным. Наиболее популярная высота – 2 метра. При использовании металлических столбов шестиметровую трубу при установке опор, таким образом, можно разделить на две части без отходов (с учетом заглубления в грунт).
2. Определение высоты ограды производится с учетом того, что стойка как минимум на треть должна быть погружена в землю. Это делается для обеспечения прочности будущего заграждения. Так, если планируемая высота забора – 2 метра, то подземная часть должна составлять 1 метр, а общая длина опоры – 3 метра.
3. Исходя из расстояния между столбиками, исчисляется их необходимое количество.

Основы расчета

Для того чтобы заградительное сооружение прослужило отведенный ему срок и не доставило проблем в будущем, важно не пренебрегать расчетом ключевых характеристик. Нужно вычислить:

• через какое расстояние нужно ставить столбы для забора;
• на какую глубину опускать опорные столбы;
• высоту, толщину и длину секций и стоек с учетом потенциальной нагрузки на фундамент;
• перечень и количество основных и вспомогательных материалов.

Если неверно выполнить расчеты на этапе проектирования, в будущем это может «аукнуться» покосившимися и растрескавшимися опорами. Если итоговая конструкция – легкая, исправить ошибку будет несложно. А вот монументальные столбы с большой вероятностью придется перестраивать полностью, что повлечет серьезные финансовые и временные затраты.

От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора

Материал, из которого выполнен забор (и опоры, и секции) – главный фактор, определяющий расстояние между столбами. Этот показатель зависит и от высоты сооружения. Чем выше ограждение, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на фундамент, и тем более прочной должна быть конструкция. Соответственно, и опоры должны расставляться чаще. С другой стороны, выбор более надежного способа установки стоек в грунт позволяет расширить их интервал.

В расчет должно браться расположение угловых опор, а также тех, которые обрамляют ворота и калитку. При этом рекомендуется стремиться к равной длине секций по всему периметру забора.

А почему бы не поставить стойки на меньшем расстоянии? Причин несколько. Во-первых, это создаст неоправданно большую нагрузку на фундамент, во-вторых, забор будет хуже противостоять порывам ветра. Наконец, это повлечет ненужные расходы и ухудшит внешний вид сооружения.

С другой стороны, урежение столбов отрицательно скажется на прочности конструкции. При использовании поперечных лаг возрастет нагрузка на опоры, что потребует возведения более массивного фундамента. И это тоже не добавит красоты. Вот почему необходимо соблюдать «золотую середину».

От чего зависит глубина установки

При расчете глубины ямы для установки столбов забора необходимо прийти к оптимальному балансу. С одной стороны, чем глубже в грунт помещается опора, тем прочнее становится конструкция, с другой – с каждым дополнительным сантиметром увеличиваются расходы, и зачастую избыточное укрепление является излишним. На искомое значение влияют такие факторы:

• параметры забора (стоек и полотна). Глубина прямо пропорционально зависит от высоты и веса элементов. Так, если планируется устанавливать фальш-столбы (представляющие собой имитацию кирпичных) на опоры для забора, то потребуется значительно меньшее отверстие, чем для настоящей кирпичной кладки;
• ветровая нагрузка. Она определяется прозрачностью ограды (для кованых, решетчатых и сетчатых секций она ниже) и климатическими особенностями региона;
• характеристики почвы – тип, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и другие.

Совокупная нагрузка от воздействия веса конструкции и ветра провоцирует возникновение крутящего момента, являющегося основной причиной повреждения ограды. Его максимальное силовое приложение приходится на точку выхода опоры из грунта. Достаточное заглубление опорной стойки в землю обеспечивает ей упругость, достаточную для противодействия описанному эффекту.

Установка правильным шагом в зависимости от типа столбов

Ранее мы говорили о том, что основополагающими факторами, определяющими шаг между столбами, являются материалы, из которых сооружается забор: и опоры, и секции. Несколько слов о том, как на это расстояние влияет качество полотна:

• сетка-рабица и другие сетчатые материалы. Стандартная ширина рулона равна 1,5 м, что и определяет, как правило, высоту забора. Оптимальная длина секции – 2,5 м. Если это значение будет превышено, возникнут проблемы с натягиванием;
• кирпич. При средней высоте такого ограждения – 2-3 м (выше не рекомендуется) оптимальная длина пролета составляет 2,5-3 м. Забор получится красивым и надежным;
• металлопрофиль. С учетом стандартных размеров профлиста идеальная продолжительность секции – 2 или 2,5 м;
• дерево. Столбики лучше ставить на расстоянии 2-3 м.

В теории опоры можно возводить из любых материалов, на практике чаще всего выбирают из таких:

• металлические – профильные и круглые готовые столбы;
• из бетона и пеноблоков;
• кирпичные;
• деревянные – из бруса и бревен.

Изучим их подробнее.

Металлические

Металлические трубы – самый универсальный вариант для роли опорных стоек. Такие столбы отлично подходят для секций из профнастила, сетки-рабицы, металлического или деревянного штакетника, ПВХ (поливинилхлорида, то есть пластика). Они – прочные и способны выдержать большую нагрузку, хотя для массивных каменных и кирпичных конструкций их может не хватить. Часто именно стальные трубы служат каркасом для тяжелых ограждений: к ней привариваются лаги, ворота, калитка, а впоследствии она обкладывается кирпичом. Металл – долговечен, для продления службы изделия из него обрабатываются антикоррозионным составом, а затем регулярно обновляется слой краски.

Существуют следующие варианты исполнения металлических опорных столбов:

• полые сварные трубы разных диаметров, в том числе оцинкованные с полимерным покрытием;
• бесшовные заборные столбы из НКТ (насосно-компрессорных труб);
• прямоугольный и квадратный профиль.

Часто в комплект заборов из профлиста или поликарбоната уже включены профильные трубы с крепежными метизами.

При выборе металлических опор руководствуются следующими правилами:

• толщина сечения зависит от высоты изгороди: для полутораметровой подойдут изделия размерами 40×40 мм, для ограды от 2 до 2,5 м — 60×40 мм. Столбы для более высокого забора должны обладать сторонами не менее 60×60 мм, при необходимости их можно нарастить с помощью фланцев;
• в местах повышенной нагрузки (углы, ворота, калитка) используются столбы для забора большего сечения: квадратные – 100×100 или 100×120 мм, круглые – 109 мм;
• стандартный диаметр круглых труб – 57 мм;
• максимальный размер уголков – 90 мм, швеллеров – 160 мм;
• оптимальная толщина стенки – не менее 3 мм.

Рекомендуемый шаг между металлическими столбиками – от 2 до 3 метров. Незначительное превышение этого интервала допускается при высоте забора не более 1,5 м и его исполнении из легких материалов, например, из сетки-рабицы. Если закрытый забор строится на «слабых» опорах (например, 30×50 см), придется сократить стандартное расстояние.

Бетонные

Бетонные и железобетонные столбы – самые прочные и долговечные, устойчивы к перепадам температур, ветрам и осадкам, но, в то же время, сложные в установке и дорогие. Асбестоцементные трубы сочетаются с очень ограниченным перечнем стройматериалов и при неправильной установке (если внутрь конструкции попала влага) склонны к растрескиванию.

Опоры из шлакоблока редко используются автономно, в основном, для сооружения капитальных тяжеловесных оград или чего-то в монументальном стиле. Гораздо чаще они поставляются в комплекте сборки так называемых еврозаборов – железобетонных панелей, обычно с рельефной фактурой. В таких «наборах» предусмотрена фиксированная длина пролета, равная 2 м. Поэтому рассчитать расстояние между столбиками не составит труда.

Столбы из кирпича

Кирпич – один из популярнейших материалов, используемых для строительства оградительных сооружений. Его востребованность объясняется прочностью, надежностью, долговечностью, аккуратностью и привлекательным внешним видом.

Перед тем, как приступать к кладке кирпича, обязательно устройство прочного ленточного фундамента. Именно на него возлагается вся нагрузка от возводимой конструкции. Чаще всего в вырытую траншею засыпается битый кирпич или щебень, затем все бетонируется. В месте расположения будущего столба монтируется арматура из металлических прутьев или профильные трубы. Позже вокруг каркаса выкладывается кирпич.

Кирпичная кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора с обязательной перевязкой швов и армированием через несколько рядов (интервал зависит от ряда параметров). Важно соблюдать горизонтальность и вертикальность столбиков. Для придания завершенности сооружению можно выполнить декоративную расшивку швов.

Чтобы закрепить пролеты, ворота и калитку, с обеих сторон опоры необходимо вмонтировать закладные детали.

Кирпичные столбы бывают разными. Они различаются по:

• типу материала. Для опор выбирают керамический, силикатный, клинкерный или гиперпрессованный кирпич;
• высоте. Определяется параметрами забора;
• используемой сердцевине и глубине внедрения ее в грунт;
• типу кладки. Обычно столбики возводят в полтора или два кирпича.

Расстояние между опорными стойками зависит от высоты и массивности конструкции. Как правило, высота составляет 2-3 м, а ширину пролетов назначают в промежутке от 2,5 до 3 метров.

Столбы из дерева

Деревянные столбы обычно выбираются в качестве опор для заборов из горбылей, досок, в форме частокола, а также для секций, выполненных из пластика и сетки-рабицы. Они представляют собой цельные бревна диаметром от 10 до 15 см или брусья примерно 10×10 см. Лучше всего подходят для этой роли сосновые, ясеневые, дубовые, акациевые, шелковичные стволы, а также изготовленные из лиственницы. В умеренном климате можно выбирать ель и пихту. Не рекомендуется делать столбики из березы, клена, осины, липы, бука и ольхи.

Достоинства деревянных стоек:

• прочность и отсутствие гибкости;
• простота обработки и монтажа;
• приемлемая стоимость;
• привлекательность, особенно после обработки.

К сожалению, этот материал нельзя причислить к долговечным. Дерево подвержено влиянию влаги и пожароопасно. Чтобы воспрепятствовать развитию гнилостных процессов и поражению вредителями, бревна тщательно высушиваются, древесину пропитывают антисептиками, медным купоросом или другими защитными составами, поверхность покрывается грунтовкой и, если задумано, масляной краской. Важно устанавливать такие столбики верхушкой вниз.

При сооружении заборов на деревянных стойках придерживаются стандартной ширины пролетов – 2-3 метра. Следует учитывать тот факт, что, чем больше будет длина столбов (а значит и высота) для забора, и чем шире секции, тем прочнее следует фиксировать опоры.

Как правильно установить опорные столбы для забора своими руками

О том, как правильно устанавливать столбы в зависимости от выбранного способа монтажа, мы расскажем позже. Сначала остановимся на общих этапах организации опор.

1. Покупка материала и инструментов. Понадобятся бур или лопата, лом, шпагат, строительный уровень и уголок, а также емкость для замешивания бетона, рубероид, кувалда и другие.
2. Планирование и разметка участка. В местах установки опор в грунт вбиваются деревянные или железные колышки, между ними натягивается веревка. Уже на текущем этапе важно выставлять их ровно. В это же время определяется дистанция между столбиками.
3. Вначале устанавливают первый угловой столб, затем – второй. Высоту обеих опор следует выровнять по гидроуровню. Между ними натягиваются два шпагата (вверху и внизу), которые будут служить ориентиром для промежуточных стоек.
4. Устанавливаются дополнительные (для организации ступенчатой ограды при перепаде высот) и вспомогательные (для крепления ворот и калитки) опоры.
5. Производится монтаж всех столбов с обязательным контролем их вертикальности.

Методы монтажа

Существуют такие способы монтажа опорных столбов:

• забивка в грунт;
• забутовка;
• частичное бетонирование – заливка воротника или только области, расположенной ниже линии промерзания грунта;
• полное бетонирование, в том числе, траншеи, заполненные по технологии несъемной опалубки.

Выбор метода монтажа основывается, прежде всего, на показателях вертикальной (вес конструкции) и боковой (парусность) нагрузок. Кроме того, учитываются особенности почвы, ее увлажненность и степень промерзания.

Самый простой, быстрый и дешевый способ – забивка столбиков в грунт – обладает рядом недостатков:

• на глинистых, сыпучих и других мягких типах почвы такие стойки быстро расшатываются. Они не способны удержать полотна, обладающие повышенной парусностью – профнастил, поликарбонат, другие сплошные заборы;
• забивные столбы не подходят для высокого забора, даже сетчатой или решетчатой структуры. Ветер попросту вывернет их;
• глинистые и другие склонные к вспучиванию почвы выталкивают такие стойки при наступлении морозов;
• забитые столбики не справляются с тяжелыми конструкциями (например, металлическими или коваными).

Забивные опоры применимы лишь в условиях твердых каменистых грунтов, для возведения заборов не выше 1,5 м из легких проветриваемых материалов, в качестве временных или декоративных решений. Так, например, монтируются столбы для невысокого 3D-забора.

Бетонирование – процесс более долгий, дорогой и трудоемкий. В то же время закрепленные таким образом опоры:

• прослужат долго – до 50 лет при соблюдении технологии;
• можно устанавливать на грунтах любого типа, кроме болотистой местности и переувлажненных почв (здесь поможет только свайно-винтовая технология);
• справятся с любой нагрузкой, в том числе с весом каменных, кирпичных, металлических ограждений.

На стабильных сухих грунтах применяются технологии забутовки и частичного бетонирования.

Как усилить столбы забора

Сначала поговорим о том, как укрепить столбы заборы в процессе их возведения. Если установка осуществляется по технологии забутовки, рекомендуется после засыпки щебня в яму залить туда раствор глины с водой. Эта субстанция заполнит все земные поры, а после застывания накрепко зафиксирует столбик.

Если опора будет бетонироваться, то дно отверстия рекомендуется на 20 см засыпать щебнем или керамзитом. Затем ставится опора, и вновь, не доходя 15 см до уровня грунта, пространство наполняется камнем. После этого доверху заливается бетон. Слой щебня обеспечивает достаточный дренаж и не препятствует прохождению воды, а бетон надежно фиксирует столб.

Металлические столбики  можно установить по так называемой финской технологии, когда схватившийся бетон удерживается пластиковой трубой.

Усиление столбов в процессе эксплуатации изгороди возможно одним из перечисленных способов:

• заливка свежего бетона у основания стоящих опор;
• установка новых «дублирующих» стоек рядом со старыми;
• с помощью стальных прутьев или арматуры;
• полная замена опор – демонтаж старых и установка новых.

Как приварить лаги к столбам

В зависимости от того, как сконструированы столбы и поперечные лаги для забора (всплошную или секционно), сварочные работы выполняются по-разному.

Если прожильник проходит сплошной линией, его прижимают струбцинами к столбам, контролируют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок трубы размещают встык, и необязательно это место приходится на опору. Плюс такого способа – полное отсутствие отходов. Он применим только тогда, когда и опоры, и поперечины выполнены из металла. Если в конструкции используются столбики из других материалов, например, из бетона, то лаги крепятся на предварительно прикрученные к опорам кронштейны или полосы металла. Второй вариант – размещение на стойках хомутов из полосовой стали.

Если проект предполагает возведение секционного забора, то прожилины нарезают в соответствии с расстоянием между стойками. Во время их монтажа важно проследить, чтобы они не выступали за пределы конструкции, для чего учитываются особенности материала полотна.

При нежелании прибегать к эксплуатации сварочного аппарата крепление лаг к столбам можно выполнить и без него. Допускается прикручивание поперечин напрямую с помощью болтов или саморезов, а также с использованием специальных заборных Х-кронштейнов.

Чем покрасить

Выбор красителя происходит на основании материала, из которого изготовлены столбы. Вот основные правила окрашивания.

1. Металлические столбы. Окрашивать такие поверхности можно любыми красителями при условии их правильной подготовки: очистки от ржавчины, обезжирения, грунтования, обработки подземной части мастикой или другим битумсодержащим веществом.
2. Бетонные столбы. Окрашивание опор из бетона выполняется с использованием водно-дисперсионных составов на базе акрила, латекса, силикона. Такие красители глубоко проникают внутрь материала и обеспечивают надежную защиту от влаги.
3. Кирпичные столбы. Опоры из кирпича рекомендуется красить не ранее, чем через год после завершения строительства. Это – пористый материал, которому нужно достаточно времени, чтобы высохнуть. Важно правильно подготовить поверхность – дефекты должны быть оштукатуренными, надо удалить высолы, прогрунтовать, обработать гидрофобным веществом. Выбирают виниловые, латексные, силиконовые краски.
4. Деревянные столбы. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, предотвратить процессы гниения и обезопасить от вторжения насекомых, выбирают краситель с антисептиком. Отлично зарекомендовали себя акриловые составы. Для подземной части конструкции рекомендуется выбирать краски на битумной основе, устойчивые к кислотно-щелочной среде. Уменьшить воздействие ультрафиолета призваны химикаты на базе органических растворителей. Специально для обработки дерева разработаны огнезащитные препараты.

Кроме окрашивания, облицовка опорных столбов для забора бывает такой:

• декоративная штукатурка (структурная, фактурная, венецианская);
• отделка натуральным или искусственным камнем;
• облицовка плиткой;
• отделка сайдингом;
• отделка кирпичом и так далее.

Не нужно недооценивать декоративную ценность опорных столбов в дизайне всего ограждения. Их оригинальное исполнение станет эффектным штрихом в оформлении ландшафта. Например, изгороди из коричневого профнастила со столбами из белого силикатного кирпича – уже классика, а вот резные деревянные опоры станут действительно необычным решением.

Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили

Подземная часть деревянных опор с целью защиты от гнилостных процессов обрабатывается:

• березовым дегтем или еловой живицей;
• автомобильным маслом;
• битумом;
• синтетическими гидроизоляционными составами;
• консервирующими антисептиками.

Видимая часть опоры в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами и покрывается защитными красками или лаками. От попадания влаги сверху помогает навершие, устанавливаемое на столбы забора.