Чтобы в доме было тепло, его нужно утеплять от пола до крыши. Вместе с Артемом Алексеевым, экспертом СТД «Петрович», разбираемся, какие материалы выбрать для утепления крыши и как все сделать по уму.

Когда нужно утеплять крышу

Утеплять крышу можно как изнутри, так и снаружи, если вы делаете это в процессе строительства. Если крыша в вашем доме уже есть, то работать изнутри можно в любую погоду. А если вы возводите крышу параллельно с утеплением — монтаж теплоизоляции лучше остановить, если на улице:

• температура воздуха ниже –15 °C или выше +30 °C
• сильный ветер — более 15 м/с
• дождь
• сильный снегопад

Крышу можно не утеплять, если у вас неотапливаемый нежилой чердак. Но теплоизоляцию все равно придется сделать — утеплить перекрытие между последним жилым этажом и чердаком, а кровлю защитить ветровлагозащитным материалом.

Какой материал выбрать

У каждого утеплителя есть свои достоинства и недостатки. При выборе отдавайте предпочтение негорючим легким материалам, которые не теряют своих свойств со временем. Для крыш из металлочерепицы и профнастила важна также хорошая звукоизоляция. Строители предпочитают использовать для утепления крыши каменную или стекловату — эти материалы отвечают всем ранее озвученным характеристикам. Расскажем о материалах подробнее.

Базальтовая (каменная) вата

Базальтовая вата — самый популярный материал с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он негорюч и не выделяет токсины при нагревании, а также абсолютно не интересен грызунам и разным микроорганизмам.

Каменная вата продается в плитах. Минус данного материала в том, что он впитывает влагу, а влажный материал теряет свойства утеплителя. Влага в материале может наносить вред конструкциям. Защитить материал можно правильно выполненной паро- и гидроизоляцией.

С каменной ваты может осыпаться мелкая пыль, которая раздражает кожу и органы дыхания, поэтому во время монтажа нужно надевать закрытую одежду, головной убор, очки и респиратор.

Стекловата (стекловолокно)

Стекловата тоже хорошо держит тепло, не боится грызунов и ограждает дом от шума. Выпускается стекловата в плитах и рулонах.

Утеплитель из стекловолокна менее плотный, чем аналогичный из базальта, поэтому он может давать усадку в некоторых конструкциях. Зато стекловолокно легче и дешевле базальта.

При работе со стекловатой обязательно нужны перчатки, закрытая одежда, очки и респиратор.

Какие материалы не подходят

Специалисты не рекомендуют применять для утепления крыш:

• эковату, потому что она дает сильную усадку в процессе эксплуатации
• пенопласт (пенополистирол) — практически не пропускает пар, не имеет шумоизолирующих свойств и выделяет вредные вещества при нагревании
• экструдированный пенополистирол — не пропускает испарения и практически не защищает от шума

Чердачные перекрытия утепляют еще и керамзитом, но лучше его не использовать, потому что он дополнительно нагружает стены и фундамент. Раньше для утепления перекрытий использовали опилки, но сейчас их практически не встретишь в этой роли — слишком хорошо горят.

Утепляем крышу

Для монтажа утеплителя вам потребуются:

1. утеплитель в плитах или в матах
2. шуруповерт и саморезы, чтобы закрепить обрешетку
3. брус для контробрешетки и обрешетки
4. ветровлагозащитная мембрана
5. пароизоляционная пленка
6. оцинкованные гвозди
7. строительный степлер
8. огнезащитный антисептик
9. строительный нож
10. соединительная лента для монтажа пароизоляции и ветровлагозащиты
11. уплотнительная лента для контробрешетки
12. герметик для паро- и гидроизоляции

Утеплять крышу можно как со стороны улицы, если вы еще не постелили кровлю, так и изнутри, со стороны чердака, когда крыша уже смонтирована. Мы рекомендуем способ монтажа ветровлагозащиты с улицы, до укладки кровли, а утеплителя изнутри. Расскажем, как это сделать.

Обработка деревянных поверхностей

Перед монтажом утеплителя обработайте огнезащитным антисептиком все деревянные детали конструкции кровли: стропила, стойки и опоры. Когда чуть позже будете монтировать контробрешетку и обрешетку, не забудьте обработать антисептиком и их. Это продлит срок службы дерева, защитит его от насекомых и повысит огнеупорность всей конструкции.

Монтаж ветровлагозащиты

Самое правильное — монтировать теплоизоляционный пирог в процессе строительства крыши. Тогда у вас будет удобный доступ к стропилам крыши с внешней стороны. Постелите на стропила мембрану ветровлагозащиты. Она продается в рулонах, разматывайте ее постепенно. К стропилам пленку проще всего прикрепить при помощи строительного степлера. Не натягивайте мембрану: так вы можете ее повредить как в процессе монтажа, так и позже, когда будете ставить утеплитель. Каждое последующее полотно мембраны из рулона стелите с нахлестом на предыдущее — 10 см будет достаточно. Все получившиеся нахлесты проклейте соединительной лентой. Так же обработайте все примыкания пленки, к дымоходу, например.

Монтировать ветровлагозащиту изнутри гораздо неудобнее, но бывают случаи, когда это единственно возможный способ и лучше сделать так, чем не делать совсем. Тогда ветровлагозащитную мембрану нужно прикрепить к стропилам изнутри — при помощи оцинкованных гвоздей или строительного степлера. Растяните пленку между стропил и зафиксируйте. Только не натягивайте ее, чтобы не повредить. Укладывайте мембрану сверху вниз, вдоль стропил — так удобнее. Каждое последующее полотно ветровлагозащиты кладите с нахлестом в 10 см, а стыки обрабатывайте соединительной лентой, чтобы не осталось никаких зазоров — особенно в местах примыкания к дымоходу и стенам.

Не перепутайте стороны мембраны: шероховатой стороной она должна быть к утеплителю, т. е. внутрь дома, а гладкой — наружу.

Между ветровлагозащитным слоем и кровлей должен остаться вентилируемый зазор 2–4 см. Он нужен для проветривания подкровельного пространства и вывода конденсата.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Если вы монтировали ветровлагозащиту снаружи, то теперь поверх мембраны вам нужно сделать контробрешетку. Для этого возьмите бруски толщиной 15–25 мм и прикрепите их поверх стропил и мембраны. Контробрешетка будет служить прижимной рейкой для мембраны и надежно ее зафиксирует.

На контробрешетку смонтируйте обрешетку — в зависимости от типа кровельного покрытия она будет разная. Для мягкой черепицы нужна сплошная обрешетка (OSB-3, влагостойкая фанера, доска сплошным настилом), если вы монтируете металлочерепицу, профлист или шифер, то лучше взять доску 25 х 125 мм.

Под контробрешетку и внутри, и снаружи используйте уплотнительную ленту, чтобы вода не затекала в конструкцию в местах крепления гвоздями или саморезами.

Монтаж утеплителя

В промежуток между стропилами изнутри дома вставьте плиты или маты утеплителя. Причем ширина утеплителя должна быть на 1–2 см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы материал встал враспор и перекрыл собой малейшие щели. Если слой утеплителя больше, чем глубина стропил, нарастите их рейками.

Слой утеплителя должен быть сплошным, без щелей между плитами или матами. Есть смысл уложить утеплитель в два слоя. Важно, чтобы стыки первого и второго слоев не совпадали, — монтируйте со сдвигом.

Монтаж пароизоляции

Поверх утеплителя прикрепите к стропилам пароизоляционный материал при помощи степлера.

Пароизоляцию также укладывайте внахлест на 15–20 см, а срезы проклеивайте соединительной лентой, чтобы было герметично. Края пленки должны заходить и на стены (их тоже нужно утеплить, как мы рассказали выше), чтобы на стыках крыши и стены не получилось щелей. Проклейте края пароизоляции герметиком.

Монтаж обрешетки под отделку

Поверх пароизоляции сделайте контробрешетку по тому же принципу, что делали снаружи: прикрепите при помощи шуруповерта и саморезов к стропилам бруски 20 х 45 мм — именно контробрешетка будет надежно фиксировать пароизоляцию. Кроме того, обрешетка снизит давление утеплителя на пароизоляцию и создаст воздушную прослойку до внутренней отделки.

Кровельный пирог готов. Теперь можно приступать к внутренней отделке.

Утепляем пол холодного чердака

Если вы не планируете использовать подкровельное пространство (чердак) как жилое помещение и точно не передумаете, то нужно утеплить чердачное перекрытие, чтобы уменьшить потери тепла со стороны жилых комнат. Только помните, что в этом случае чердак, как и подкровельное пространство, должен быть хорошо вентилируемым. В этом вам помогут слуховые окна.

Порядок сборки утеплительного пирога аналогичен описанному выше, но сама работа проще:

Конструкция перекрытия между последним этажом с жилыми комнатами и чердаком должна выглядеть так: снизу вверх — черновой потолок, обрешетка, пароизоляция, лаги. Постелите слой пароизоляции на обрешетку. Края пленки должны заходить на стены и быть герметично проклеены. Материал крепите внахлест, срезы закройте соединительной лентой.

На пароизоляционную пленку враспор между лагами уложите плиты или маты утеплителя. Они должны плотно прилегать друг к другу, без зазоров. Положите слой не менее 10 см, а при необходимости — два слоя, но так, чтобы стыки не совпадали.

Гидроизоляцию на чердаке можно не оборудовать, если вы уже сделали в кровельном пироге слой ветровлагозащиты, но можно и сделать — чтобы частицы утеплителя не попадали в помещение. Это особенно важно, если вы использовали каменную или стекловату.

Поверх лаг с утеплителем и гидроизоляцией уложите пол — плиту OSB, фанеру или шпунтованную доску. Желательно оставить между гидроизоляцией и полом зазор 20–50 мм.

Советы эксперта

Соблюдайте технологию укладки утеплителя. От этого зависят не только расходы на отопление, но и микроклимат в доме — насколько хорошо система будет выводить водяные пары из помещения и защищать от внешней влаги. Помните, что пароизоляция всегда монтируется с внутренней стороны помещения, а ветровлагозащита — ближе к внешней, к улице.

Если для пароизоляции выбрана металлизированная пленка, то ее гладкая сторона должна быть обращена от утеплителя внутрь помещения. Такие материалы используют во влажных комнатах (саунах, банях), потому что они не пропускают ни пар, ни воду.

Для крепления обрешетки используйте оцинкованные гвозди. Любая деревянная конструкция имеет свойство «гулять» в зависимости от влажности воздуха, при этом крепеж испытывает сильные боковые нагрузки. Гвоздь изготовлен из более мягкой стали — он согнется, не теряя несущей способности, а вот саморезы в этом случае лопаются. Правда, использование саморезов в дуэте с шуруповертом ускоряет и упрощает процесс монтажа, так что решать вам.